Если вам надоело слушать соседей, наблюдать, как мимо участка гуляют чужие собаки, или просто хочется оградить своё пространство — забор из профнастила решает всё это без особых заморочек. Он недорогой, закрывает от посторонних глаз, не требует сверхусилий при установке и служит ни один год. А главное — собрать его можно самому, без бригады строителей и без сварочного аппарата. В этой статье — пошагово и по-человечески о том, как это сделать без спецтехники, своими руками и с минимальным набором инструментов.
Разметка и подготовка участка
Первый шаг — не хвататься за лопату, а разметить будущий забор. Многие ошибаются уже на этом этапе: поставили столбы как попало — потом мучаются, выравнивая профлист. Поэтому берём рулетку, верёвку, пару колышков и начинаем с самой банальной вещи — разметки по периметру.
Сначала определяем, где будет начинаться и заканчиваться забор, где ворота и калитка. Если участок неровный, всё равно нужно соблюдать горизонтальный уровень хотя бы по верхнему краю — потом будет аккуратнее. Вбиваем колышки по углам, натягиваем шнур, и по нему уже делаем разметку под столбы.
Расстояние между опорами — стандартно 2,5–3 метра. Если сделать чаще — выйдет дороже, если реже — листы начнут «играть» на ветру. Не забывайте про длину профнастила — лучше подгонять шаг под его ширину, учитывая нахлёст. И ещё — если почва мягкая или участок под уклоном, стоит заранее продумать перепады высоты.
Заранее убираем крупные камни, мусор, остатки старого забора. Трава не помешает, но если она слишком высокая, лучше подстричь — в процессе всё равно будет мешаться.
Установка столбов
Это, пожалуй, самый важный этап. Как в фундаменте для дома — если криво закопать опоры, дальше можно уже особо не стараться. Столбы — основа всего каркаса, на них будет держаться и профлист, и поперечины.
Обычно используют профильную трубу 60×60 мм или 50×50 мм. Если забор до двух метров — вполне хватает. Толщина стенки — от 2 мм. Не стоит экономить и брать тонкие: они быстро поведут от ветра или со временем начнут гнуться. Можно и круглую трубу, но с квадратной проще работать: лаги и листы прикручиваются удобнее.
Глубина ям под столбы — не меньше 70–80 см, а если грунт рыхлый — лучше метр. Диаметр — около 20–25 см. Можно бурить садовым буром вручную. Лопата тоже подойдёт, но дольше и тяжелее. Интервал по длине — 2,5–3 метра.
Устанавливать столбы лучше вдвоём, особенно если нет строительного уровня с длинной рейкой. Один держит, второй проверяет вертикаль и подсыпает. И тут два варианта — с бетонированием или просто с засыпкой щебнем и трамбовкой. Второй способ быстрее, не нужно ждать высыхания, но по надёжности уступает бетону. Хотя для лёгкого забора из профнастила без сильных ветров — пойдёт.
Если заливаете бетоном, сразу выставляйте столбы строго по уровню и фиксируйте клиньями или растяжками. После заливки даёте отстояться хотя бы сутки, лучше двое.
И не забывайте: у столбов верх должен быть в одной линии, иначе потом по забору будет видно, как всё «гуляет». Лучше всего натянуть верёвку и подгонять все опоры под один уровень.
Крепление лаг
Когда столбы встали и схватились — можно переходить к монтажу лаг. Это горизонтальные перекладины, на которые будет крепиться сам профлист. Обычно ставят две — на высоте примерно 30–40 см от земли и чуть ниже верхнего края листа. Если забор высокий или ветреная местность — можно добавить третью.
Лаги тоже делают из профильной трубы, обычно 40×20 мм. Крепят их к столбам двумя способами: либо на болтах через уголки, либо на саморезах по металлу. Всё зависит от того, что есть под рукой и умеете ли варить. Мы рассматриваем вариант без сварки, поэтому выбираем болтовое соединение. Обычные оцинкованные уголки, саморезы и шуруповёрт — и всё собирается, как конструктор.
Важно, чтобы лаги шли по уровню и были закреплены надёжно. Если где-то прогибаются — лучше поставить промежуточную опору или подпереть. Через них потом крепится лист, и вся нагрузка будет ложиться именно на них.
Когда прикручиваете лаги, не торопитесь. Проверьте каждую на горизонт, особенно если участок с уклоном — можно «подыграть» высотой крепления.
Монтаж профнастила
Теперь самое интересное — крепим профнастил. Перед тем, как сделать забор https://redverg.ru/blog/remont-i-blagoustroystvo/kak-sdelat-zabor-svoimi-rukami-tekhnologiya-ustanovki-krasivoy-izgorodi/ сначала готовим листы. Лучше резать болгаркой с тонким кругом или ножницами по металлу. Не используйте абразивные круги — они прожигают покрытие, и листы начинают ржаветь. Также избегайте болгарки с высокой скоростью — нагрев портит полимерный слой.
Для крепления подойдут саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Цвет можно подобрать под лист, так аккуратнее. Саморезы вкручивают в каждую волну — сверху, снизу и по лагам. На середине листа можно делать через одну волну, если не сильно ветреная зона.
Стыковать листы — с нахлёстом в одну волну. Первый лист нужно выставить идеально, по шнурке или уровню, потому что от него пойдёт вся линия. Второй лист накладывается внахлёст, прикручивается по тому же принципу. Если есть помощник — всё идёт быстро, один держит, второй закручивает. Без напарника тоже реально, но немного сложнее.
Старайтесь не тянуть лист при креплении — может «волной» пойти. Особенно если металл тонкий. Лучше сначала прихватить по краям, проверить линию, а потом закручивать полностью.
Если делаете забор в один уровень — можно обрезать листы в размер заранее. Если по рельефу — придётся подрезать по месту.
Финальные штрихи и советы по долговечности
Когда листы на месте, забор уже выглядит солидно. Но есть ещё пара важных вещей.
Во-первых, верхушки столбов. Их обязательно закрывают заглушками — пластиковыми или металлическими. Иначе туда будет попадать вода, начнётся ржавчина изнутри. Если заглушек нет, можно хотя бы залить верх бетоном или загерметизировать.
Во-вторых, концы лаг и срезы листов. Если они повредились при резке — желательно подкрасить. Используйте цинковую краску или любую антикоррозийную. Это замедлит процесс ржавления.
Также полезно промазать места соединений — саморезы, болты — защитным составом. Вода туда всё равно попадает, особенно зимой, и металл со временем начинает «цвести».
Если участок продуваемый, или забор выше 2,5 метров — можно укрепить конструкцию укосинами в углах или поставить промежуточные опоры.
Раз в сезон не поленитесь пройтись и проверить, не открутилось ли что. Иногда сильный ветер «раскачивает» листы, и саморезы начинают выходить. Лучше подтянуть сразу, чем потом ловить оторванный лист по участку.
Заключение
Сделать забор из профнастила своими руками — вполне посильная задача для одного-двух человек. Главное — не спешить, продумать каждый шаг и не экономить на важных вещах: ровности, уровне, нормальных крепежах и антикоррозийной защите. Без сварки, с обычным инструментом и минимальным опытом можно собрать аккуратный, прочный забор, который простоит не один год. А удовольствие от того, что сделали всё своими руками, — отдельный бонус.